Вступление
Эта история началась 1 сентября, когда я узнала о существовании экспедиционного клуба Russian Travel Geek. Надо отметить, что мало что в жизни я так люблю, как путешествия и научпоп. А тут: поездки по миру под руководством ученых и популяризаторов науки! Это что, мой личный рай?
На сайте висел открытый набор в экспедицию “Колыбель человечества” под руководством Станислава Дробышевского. Я почувствовала желание нажать кнопку “подать заявку” с первого взгляда. Но рациональная часть меня сразу стала подкидывать вполне разумные вопросы. А как же ситуация с ковидом? Поездка довольно дорогая, дальновидно ли тратить такие большие деньги на себя? Ты готова в одиночку тащиться к черту на рога, принимая все риски на себя? Как быть с отсутствием походного опыта?
В описании было указано, что предстоит жить в палатках, перемещаться пешком и на джипах, а в анкете одним из вопросов было наличие опыта походов. Важно понимать, что я - дитя каменных джунглей в самом худшем проявлении. До этого момента я никогда не ночевала в палатках и даже в какой-нибудь захудалый поход по Беларуси на выходные не выбиралась. Но я горела желанием все это попробовать уже давно и совсем не страшилась такого аскетичного формата путешествий. В итоге я промаялась со всеми своими сомнениями около 1.5 недель, заполнила анкету и зажмурившись нажала “Отправить” в полной уверенности, что меня все равно не возьмут. Зато я буду знать, что попыталась и не буду сожалеть в будущем.
Спустя три дня в мою почту упало вот это
Меня взяли!!!
Подготовка
Я побегала по квартире с радостными криками, немного попереживала по поводу предстоящих дел по подготовке к поездке и приступила к сборам. Перво-наперво нужно было купить билеты на самолет. Всем участникам экспедиции надлежало к назначенной дате оказаться в точке сбора группы - городе Аруша в Танзании. В группе я была единственным человеком из Беларуси, так что долгий путь в Африку предстояло проделать самостоятельно.
Есть 2 основных варианта попадания в Арушу: лететь в аэропорт Килиманджаро в Танзании и оттуда на такси ехать в город(50 км) или же лететь в столицу Кении, Найроби, и оттуда на автобусе ехать в Арушу(около 300 км). Просмотрев множество вариантов на Aviasales, я остановилась на билетах Turkish Airlines в Найроби с пересадкой в Стамбуле. Билеты обошлись в 850$, но если б я чуть меньше оттягивала момент их покупки, то можно было бы сэкономить больше 100$: когда я смотрела этот вариант в первый раз, то он стоил 720$. Заранее, еще будучи в Минске, я нашла трансфер из Найроби в Арушу, забронировала билет и списалась с компанией перевозчиком в WhatsApp по поводу всех деталей: где и во сколько они меня заберут, как их найти и тд.
История о маршрутке заслуживает отдельного упоминания. Для начала, вы только представьте, что можно онлайн забронировать себе билет на местную маршрутку в недрах Африки! На сайте ты указываешь начальную и конечную точку своего маршрута(какая-то локация в Найроби и Аруше соответственно). Я решила быть наглой и указала, что забрать меня следует из аэропорта, а высадить возле нашего хостела в Аруше. Я была готова к тому, что они скажут:
Дорогуша, это не такси. Высадим тебя на автовокзале, а дальше как-нибудь сама.
Но мне просто написали: “Окей, будем на связи в WhatsApp”. Потом оказалось, что они даже были не в курсе, где мой хостел, и водитель по картам его искал, чтобы меня туда завезти. Но при этом, они меня туда доставили! А на обратном пути в моей хостел приехал отдельный человек, забрал меня, довез до автовокзала и там пересадил на мою маршрутку. Меня не попросили за это как-то доплатить и вообще ничего не сказали. Сказать, что я была тронута - это ничего не сказать!
Следующий шаг: покупка всего необходимого снаряжения. Разделавшись с билетами я принялась сорить деньгами направо и налево, покупая рюкзак, спальник, одежду и прочие необходимые вещи для путешествия. Как только в моих руках оказалась палатка, я решила разобраться с тем, как же ее собирать, дабы не опростоволоситься в Африке. Хвала ютубу и всем подробным обзорам моей палатки! Без вас я бы не справилась 😀
Дальше было разнашивание треккинговых ботинок, оформление виз в Кению и Танзанию, квест с получением прививки от желтой лихорадки, изучение ковидных премудростей и наконец 29 октября все было готово!
Дорога
Субботним утром я проснулась в 6:03 с бешено стучащим сердцем, приняла душ, подхватила свои рюкзаки и двинулась в путь. Аэропорт, удивленная сотрудница на стойке регистрации:
“Вы в Кению летите?” Долгая пауза…
“А у вас e-visa есть?” Сосредоточенное изучение моих документов
“Проходите”
кофе по заоблачной цене и, наконец-то, вылет!
За 2 часа я долетела до Стамбула, где мне предстояло провести 7 часов в ожидании рейса в Найроби. Учитывая то, что аэропорт просто огромный и там есть и магазины, и кафе, и даже музей, время пересадки пролетело незаметно и вечером того же дня я улетела в Кению. Лететь туда 6 с половиной часов. Turkish Airlines выдают пледы, носочки и маски для сна, так что перелет прошел очень приятно. В 3 30 я приземлилась в аэропорту Джомо Кеньятта в Найроби, получила свой багаж, вышла из здания аэропорта и почувствовала как теплый ветерок африканской ночи приятно обдувает мою кожу. Половина пути пройдена! Впереди 5 часов сидения в кофейне в ожидании моего автобуса в Арушу. Напряжение и беспокойство по поводу долгой дороги мало-помалу стали отпускать.
Автобус, на котором мне предстояло ехать в Найроби, выглядел именно так как и должен выглядеть колоритный настоящий африканский автобус - такая небольшая маршрутка потрепанная жизнью. Все сумки пассажиров размещаются сверху на крыше и привязываются веревками. Я урвала джекпот - место рядом с водителем и все 5 часов дороги у меня был прекрасный обзор через лобовое стекло.
Вопреки стереотипным представлениям об Африке трасса от Найроби до Аруши достаточно неплоха и по большей части асфальтирована и последний отрезок долгого пути прошел комфортно. Меня завезли прямо на территорию хостела: весьма эффектное появление 😏 Было около 5 вечера воскресенья: в совокупности мой маршрут занял 31 час. Я приняла душ, познакомилась с большинством ребят, поужинала, увидела впервые Дробышевского вживую(для фаната научпопа это как встреча с рок-звездой мирового масштаба) и наконец-то уснула в чистой и мягкой постели.
Приключения начинаются
На протяжении всей поездки за нами были закреплены 3 джипа с местными водителями, на которых мы перемещались между отдаленными точками. На ночевку останавливались в местах оборудованных для кемпинга и обустраивали там палаточный лагерь. Во всех кемпингах были туалеты и души(но не везде была горячая вода), а также помещения для готовки и обедов. С собой необходимо было взять 2 рюкзака: большой туристический, в который укладывались вообще все вещи на 2 недели, и маленький для радиальных выходов. Большие рюкзаки на себе таскать вообще не пришлось: они перевозились в джипах и доставались только на ночь в лагере. Все необходимое на день укладывалось в мелкий рюкзак и с ним уже предстояло ходить по интересным локациям.
Каждый день назначалось 2 дежурных по кухне, которые были ответственны за приготовление еды на день. Примерный рацион выглядел так:
- завтрак - какая-нибудь каша и чай/кофе с печеньем
- обед - сублимированные супы, лепешки + чай/кофе
- ужин - полноценный горячий прием пищи с мясом (например рис + тушенка, паста болоньезе, кускус с курицей)
Первые несколько дней экспедиции были отведены на сафари. Мы проехали самые интересные национальные парки Танзании(озеро Маньяра, Нгоронгоро, Серенгети и Тарангире) и увидели всю большую пятерку - так называют пять видов животных, которые были самыми почетными трофеями охотничьих сафари. В большую пятерку входят слон, носорог, буйвол, лев и леопард.
Я первый раз в жизни была на сафари и получила какое-то немыслимое количество восторга. Тут конечно стоит учесть что я, как и говорила, дитя каменных джунглей и пищу от восторга даже при виде коров(они же такие очаровашки, ну серьезно, как можно не пищать?), но даже более стойкие ребята кайфовали от сафари. Сложно остаться невозмутимым, когда буквально в паре метров задумчивые жирафы аппетитно хрустят кустом, слоненок нерешительно пытается перейти дорогу вслед за взрослыми или львята на солнышке ласкаются вокруг своей мамы. Вряд ли после такого захочется идти в зоопарк.
Мы ездили на сафари на джипах с поднимающейся крышей, так что можно было встать во весь рост, облокотиться на борта джипа и в таком удобном положении смотреть по сторонам. Но это не единственный возможный вариант. В некоторых парках можно отправиться на сафари на воздушном шаре. Стоит такое удовольствие 500$/час с человека. Еще бывают пешие сафари, когда вы в сопровождении рейнджеров бродите по некоторым частям парка, где это можно сделать относительно безопасно. Но даже в такой ситуации нельзя говорить о полном спокойствии, плюс, территория вашего сафари будет намного меньше, чем автомобильного.
Помимо животных все национальные парки запомнились мне удивительно красивой природой и ландшафтами. Пожалуй, самым уникальным парком, из тех что мы посетили, я бы назвала Нгоронгоро. Это кратер древнего вулкана, который частично разрушился более 2.5 миллионов лет назад. Выглядит все как огромная равнина окруженная горами. Кратер по-настоящему огромный: с одного конца до другого на машине можно ехать около получаса. Сейчас в кратере живет большое количество видов животных и даже есть озеро со стаями фламинго!
Первые несколько дней мы останавливались на ночевку прямо в национальных парках в местах оборудованных для кемпинга. Возможно вы сейчас представили себе какую-то полянку за высоким забором, но в реальности дела обстояли немного иначе. Кемпинги никак не огорожены и теоретически ничто не мешает зверям, живущим по соседству, прийти к вам в гости. Более того, некоторые из них так и делают. В Серенгети у нас по лагерю бодро разгуливала птица марабу, а утром пришли дикдики - это такие милые маленькие антилопы. В Нгоронгоро буквально в 150 метрах от нашего лагеря под деревом стояло 2 слона и по такому поводу наши гиды даже прочитали нам короткую лекцию о том, как себя вести, если дикие звери придут в лагерь. Эти знания остались невостребованными, слонам было хорошо и без нас.
Ночевка в национальном парке еще означает крутое звуковое сопровождение: различные крики, уханья, подвывания и прочие разговоры местных обитателей. Могу сказать, что это добавляет +100 к атмосфере, и я с огромным восторгом все это слушала, засыпая после долгого и насыщенного дня.
Приправим наукой
Почему же наша экспедиция называлась “Колыбель человечества”? Дело в том, что очень-очень далекие предки нынешних людей родом были из Африки и корни каждого современного человека ведут именно туда. В ходе поездки нам предстояло посетить несколько важных мест с точки зрения истории происхождения нашего вида. А разбираться во всем этом нам помогал Станислав Дробышевский. Каждый вечер мы слушали его увлекательные лекции по антропологии, закидывали его вопросами и шаг за шагом продвигались по нашей общей истории, вмещающей несколько миллионов лет.
Помимо Станислава нашим просвещением занимался второй научный гид экспедиции - петролог-вулканолог Кирилл Власов, который рассказывал о вулканах, о минералах, о рифтовой долине и о современной геологии.
Лекции проходили по вечерам в походных условиях и это добавляло им очарования. В основном мы занимали помещение отведенное под кухню в кемпингах, расстилали коврики-пенки на полу и ловили каждое слово. Зачастую материалы лекций были привязаны к тем местам, где мы останавливались. Например, это были точки, где обнаружили человеческие следы или кости, которые впоследствии помогли восстановить произошедшее тут миллионы или сотни тысяч лет назад.
Одно из таких мест, в которых нам довелось побывать и о котором мы смогли послушать лекцию от Станислава - ущелье Олдувай. Это 40 километровая расщелина, в которой было обнаружено множество костей животных, череп австралопитека, кости homo habilis и прочие ценнейшие находки с точки зрения антропологии.
После нескольких дней сафари в разных национальных парках нас ждал долгий переезд - мы были в дороге почти весь день, чтобы преодолеть расстояние от Серенгети до озера Натрон. Натрон - это очень большое соленое озеро, расположенное рядом с Кенийской границей. Поблизости есть сразу несколько интересных точек: соляной вулкан Олдоиньо Ленгаи, человеческие следы возрастом 10-12 тысяч лет в деревне Энгаре Серо и Рифтовая Долина. К тому же, на Натроне живет множество фламинго и нам рассвете на удалось посмотреть на них вживую.
Помимо запланированных приключений, время от времени возникали спонтанные. Например, увидит наш гид Кирилл какие-то интересные камни возле дороги - мы останавливаемся, выходим и дружно идем их рассматривать или даже помогать с их сбором для дальнейших исследований. Или увидит Станислав большое количество кусков кремния - и вот уже через несколько минут все увлеченно бродят вокруг в поисках каких-то необычных отщепов. Походили, пособирали, а потом в очередь к Станиславу на ревью: фигня, отщеп или орудие? Фигня - это самая популярная категория, конечно, но бывает и что-то любопытное. Я в итоге отыскала 2 скребка и нелегально увезла их в Минск(официально из Танзании нельзя вывозить вообще никакие камни, даже булыжник, найденный на дороге. Но на деле, если ты не везешь это добро килограммами, то никто твой несчастный отщеп отбирать не станет). Точную оценку возрасту моих находок можно дать в лаборатории, но при любом раскладе им не меньше 10 тысяч лет!
Вулканы большие и маленькие
Следующим важным пунктом экспедиции был подъем на вулкан Олдоиньо Ленгаи. Это один из самых необычных вулканов в мире. Его лава частично состоит из соли, является довольно холодной и имеет черный или коричневый цвет. На языке масаев(местных племен) “Олдоиньо Ленгаи” означает “гора бога”.
Восхождение на вулкан в основном совершают ночью. Отчасти это объясняется тем, что днем в этом регионе спокойно может быть + 40 и совершать подъем по такой жаре попросту невозможно. Вдобавок к этому, ночной подъем позволяет встретить рассвет на вершине, а это действительно стоящее зрелище! Это может быть немного контринтуитивно, но ночью подниматься не так страшно, потому что ты не видишь обрыв и не понимаешь на какой высоте сейчас находишься. Налобный фонарик освещает то, что прямо перед тобой, и этого достаточно, чтобы продвигаться вперед и понимать куда ставить ногу или руку. Хотя ночь в горах звучит довольно пугающе и опасно.
Подниматься на Олдоиньо Ленгаи обязательно с местными гидами, так как речь идет о довольно серьезном восхождении. Гиды подсказывают самые простые маршруты и помогают выбрать наиболее удобный путь. В среднем путь на вершину занимает около 5-6 часов. Мы начинали путь не от самого подножья, а чуть выше, поэтому набор высоты составил 1800 метров. Сам вулкан - 3000 метров. Стартанули в районе часа ночи и шли по схеме 15 минут подъема - 5 минут отдыха.
На восхождение обязательно надо брать достаточно воды: минимум литр на человека, лучше больше, еду для перекуса и теплые вещи, так как чем выше вы поднимаетесь, тем холоднее становится. Подъем довольно сложный, но всем, кто его одолеет, откроется фантастический вид на простирающуюся вокруг Рифтовую Долину в лучах рассветного солнца и на кратер вулкана.
Завершить наше приключение было решено поездкой на Килиманджаро, который кстати тоже является вулканом. Мы приехали на высоту 3000 метров на автобусе и отправились смотреть водопады и кофейные плантации. Послушали рассказ о быте местных племен, погуляли по их традиционным постройкам, вкусно пообедали(я попробовала лучший авокадо в своей жизни), а потом еще увидели весь процесс приготовления кофе: от сбора кофейных ягод до обжарки и перемалывания. Финальным аккордом стал закат в предгорьях Килимаджаро. Сначала ненадолго приоткрылась его вершина, обычно спрятанная за облаками, а потом довольно быстро и удивительно красиво село солнце.
Впечатления
Наша экспедиция заняла 2 недели, но в этот короткий промежуток времени уместилось столько впечатлений и эмоций, сколько порой и за год обычной жизни не набирается. И речь не только о красивых ландшафтах или животных из “доктора Айболита”, которые гуляют на расстоянии пары метров от тебя. Во многом, это было связано с людьми, в окружении которых проходили все эти дни.
А секрет успеха в том, что у RTG есть предварительный набор участников. Тут не сработает вариант “заплатил деньги и поехал”. Для того, чтобы тебя включили в состав экспедиции, нужно заполнить довольно обширную анкету с вопросами вроде “Чем вы гордитесь”, “Чего вы ждете от поездки”, а также оставить ссылки на свои соцсети. Анкеты просматривают просматривают организаторы и гиды, после чего принимают решение о том, включать человека в состав экспедиции или нет. Все это сделано для того, чтобы каждому человеку в группе было комфортно и уютно с остальными. На примере нашей группы я ответственно заявляю, что это работает! Мне было очень легко и приятно общаться с каждым. Именно люди стали для меня едва ли не самой важной и запоминающейся составляющей всего нашего приключения: искренние, дружелюбные, интересные, любознательные!
Вид геолога Кирилла Власова, вдохновенно отбирающего пробы оливинов для дальнейшего изучения в лаборатории или вид ботаника Алексея Серегина на животе пробирающегося по пыли к необычному растению, чтобы сфотографировать его и расширить базу данных по флоре Танзании для меня были в той же мере прекрасны как вид удивительной природы в национальных парках. Я испытываю искренний восторг перед такой увлеченностью и любовью к своему делу, и иметь возможность провести отпуск в компании таких людей - это совершенно бесценный опыт и лавина вдохновения для собственных свершений.
Мы постоянно узнавали новое, рассказывали друг другу истории, пели песни у костра, вели сложные и бесконечно увлекательные беседы, шутили, очень много смеялись, удивлялись, восхищались и наслаждались этим путешествием! Вне всяких сомнений, подать заявку в экспедицию было моим лучшим решением в 2021 году!
Бюджет
| Стоимость экспедиции | 3300 $ |
| Авиабилеты | 850 $ |
| Покупка снаряжения | 1000 $ |
| Прочие расходы(визы, пцр, сувениры, ужины в кафе) | 350 $ |
| Итого | 5500 $ |
Фотографии сделаны мной, Кириллом Власовым, Владимиром Басковым и другими участниками экспедиции