Ария - Встань, страх преодолей
📍 Tugela FallsШум водопада слышен даже здесь: у ручейка, возле которого я плещусь в походном тазике, скрючившись буквой зю, пока Аня бдит, чтобы никто ненароком не увидел срамоту. “А могла бы сейчас на солнечных улицах Мадрида кофеек потягивать, ага. А вместо этого светишь голой попой бог знает где” - бухтит моя внутренняя душнила.
“Ну могла, конечно. Но мы ж в поход уже пару лет хотели, забыла?” - отвечаю я мысленно. После всех страхов первого дня бытовые неудобства вроде мытья в тазике и похода в туалет с совочком меня заботят меньше всего. Как мне пережить оставшиеся 5 дней - вот что меня реально волнует! Если все продолжится в том же духе, то домой я вернусь или сильно обеднев после эвакуации вертолетом, или сильно поседев.
Очевидная, но не приходившая мне в голову деталь: в походе твой день заканчивается с закатом солнца. В ЮАР в начале марта это означает, что уже к семи — полная темень, и, если нет желания тратить драгоценную батарею телефона, то, как заправский детсадовец, к этому времени ты уже в кроватке. Хотя более уместным сравнением будет: «неустанно ворочаешься в спальнике, как Аристотель в гробу после того, как услышал об Обществе плоской Земли». После комфортной городской жизни не стоит даже мечтать о хорошем сне в первую ночь вне цивилизации.
Зарядку я берегу, еще я только что закончила крутейшую книгу и поймала нечитун — так что самое время для моего любимого подкаста: «Мысли в моей голове»! Как я тут оказалась? Что я делаю со своей жизнью? И почему зумерам нравится Надежда Кадышева??
Хм, начнём с простого. Я уже несколько лет иду к тому, чтобы стать cool adventurous lady, так что в ЮАР я оказалась отнюдь не случайно. В 2021 году я съездила в Танзанию: впервые пожила в палатке, впервые побывала в «настоящей» Африке, впервые присоединилась к групповой поездке и всё это сильно меня изменило. Я поняла, что мне нравится активный отдых, что я не такой уж зашуганный интроверт, как мне казалось раньше. Вообще, люди классные, и мне нравится с ними общаться. Я спокойно могу спать в палатке, мыться холодной водой и больше никогда не хочу проводить отпуск на пляже.
Спустя год я прошла 250 км пешком и не развалилась по пути! «Так мы далеко пойдём», — подумала я (pun intended 😄), и неугомонный мозг сразу сложил два плюс два. Точнее: ходить + палатки = мне надо в поход. Причём настоящий — чтобы 20 килограммов на себе переть и спать под кустом. Но спать под кустом лучше в хорошей компании, так что я начала поиски, которые и привели меня на сайт турклуба «Ёлки-Моталки». С первой минуты, сквозь байты и километры, просто глядя на фотографии и читая описания путешествий, я почувствовала что-то тёплое и родное. Интуиция подсказывала: это мои люди. Мы точно подружимся.
ЮАР я выбрала довольно спонтанно. Выглядит невозможно красиво, находится на краю света, экзотично и небанально - берем! Оставалась только одна проблема. Я, конечно, cool adventurous lady, или, как минимум на пути к этому. Но мне жуть как страшно идти в горы. Я никогда не была в горах прям по-настоящему. В 2021 году в Танзании мы поднимались на вулкан Олдоиньо Ленгаи и это было фиаско, братан. В моей жизни тогда отсутствовал спорт, так что физически я едва справлялась. Что еще хуже - я обнаружила в себе страх высоты. Сложно найти для этого более неподходящий момент, чем тот, в которой ты судорожно вцепляешься в окружающие камни на высоте почти 3000 метров.
Мда, незадача. Но я атаковала страх с нескольких фронтов: записалась в тренажерный зал, несколько раз сходила на скалолазание и приняла тот факт, что я никогда не буду к этому полностью готова, но, несмотря на страх, я действительно хочу сходить в поход и пора уже наконец решаться. Первый разговор с Костей - основателем и главным гидом Ёлок - окончательно убедил меня в том, что я выбрала правильных людей.
Спустя пару месяцев я уверенно взошла на борт роскошного двухпалубного Боинга 747-8 и отправилась навстречу Южной Африке, Драконовым горам и своим страхам.
КиШ - Прыгну со скалы
📍 Witsieshoek Mountain LodgeУтром первого дня я проснулась с чувством тревоги внутри, потому что момент истины приближался. Вот он - первый день моего первого в жизни НАСТОЯЩЕГО ВОТ ПРЯМ ВСАМДЕЛИШНОГО похода, который покажет чего я стою. Голова пухла от беспокойных мыслей, но сдавать назад все равно было поздно. Я бог знает в какой африканской глуши, мне как-то надо держать лицо перед остальными 10 людьми, которым наверняка все эти страхи неведомы, так что вперед!
Два больших джипа довезли нашу компанию из 11 человек(2 гида и 9 туристов) по бездорожью до стартовой точки, где предстояло отметиться в местном журнале: имя, возраст, цвет рюкзака и спальника, подпись о принятии ответственности. “О боже все так серьезно, а я не помню какого цвета у меня спальник!! Чуть что меня даже опознать не смогут!!” - тревога в моей голове надрывалась.
Первые часа полтора мы шли по дороге выложенной плиткой и просто наслаждались видами вокруг. “Ну ты посмотри какие горы! Вау, там видно озеро вдалеке. И вообще не страшно, отлично идем. Если так и дальше будет, то эти ваши горные походы мне очень даже подходят” - ликовала я. - “Остановились на привал, а я еще даже толком не устала. Вот что зал животворящий с человеком делает. Живем!”
Радость была преждевременной. За следующие пару часов я пережила головокружительный калейдоскоп чувств. Страх, сжимающий за горло, на сложных участках вроде очень узкой тропки над обрывом. Досада и отчаяние, когда на неудачном спуске моя нога соскользнула вниз и я упала, ударившись локтем о камень. Но ярче всего: перекрывающая весь негатив, огромная, заполняющая мое сердце до краев - благодарность. Ведь в каждом сложном месте кто-то помогал мне. На каждом высоком камне, на который я не могла взобраться сама, кто-то подавал руку и вытягивал меня вместе с рюкзаком наверх. Каждую узкую тропку чья-то теплая и крепкая рука держала мою дрожащую от страха ладошку, а успокаивающий голос советовал как и куда ступать. Это были и наши чудесные гиды - Костя и Ирина, и ребята-туристы - такие же участники похода как и я просто с бОльшим опытом, бОльшей смелостью и большИм сердцем.
Так что на эмоциональных американских горках я славно прокатилась еще до того как мы дошли до главного аттракциона первого дня - лестниц на пик Сентинел - места, вселяющего дикий ужас в мою маму, которую угораздило погуглить наш маршрут. Мне и до лестниц хватило приключений, поэтому я просто обреченно шла им навстречу. Даже заметила их не сразу, потому что сначала в глаза бросилось вот это:
Первая мысль - мы будем туда спускаться. Первый порыв - разбежавшись прыгнуть со скалы и прекратить уже эти страдания. А потом я узнала, что вниз мы не лезем, мы лезем вверх по лестницам и чуть не расплакалась от облегчения! Пока мы устроили привал перед восхождением, эти лестницы уверенно покорили две азиатские пенсионерки, совершавшие однодневный хайк к пику Сентинел. Я посмотрела на это и поняла, что на сегодня умирание отменяется.
Вопреки ожиданиям я без особых проблем поднялась по лестницам. На фотографиях они выглядят куда страшнее, чем в жизни. Здесь у тебя всегда 4 точки опоры, поэтому психологически мне было сильно легче, чем до этого. Все-таки 2 месяца в тренажерке сделали свое дело: физически я была готова. Наверху меня одобрительными криками встретили ребята, угостили ирисками, усадили на удобный коврик отдыхать и захвалили вусмерть! Сидя на вершине, согретая жарким африканским солнцем и теплом окружающих меня людей, я каким-то чудом словила еле живой сигнал сети и успокоила маму:
В первую ночь мы разбили лагерь буквально напротив водопада Тугела. “Ну ради таких видов можно и поднапрячься, конечно” - даже внутренняя душнила не смогла поспорить.
Audiomachine - Shadowfall
📍 Tugela FallsКофе, заботливо сваренный Костей аккурат к рассвету, приятно согревает, пока я не отрываясь смотрю на постепенно выползающий из-за горизонта огненный шар. Драконовы горы розовеют под первыми лучами наступающего дня. Это что-то невероятное! Стоит жить, чтобы это увидеть и прочувствовать. Стоит работать, чтобы иметь возможность быть здесь. Стоит быть смелой и делать шаг вперед, чтобы добраться на край света и ощутить себя крошечной песчинкой на фоне этих древних гор, понять какой же мир огромный и удивительный!
Второй день намного проще: подъемы и спуски не слишком крутые, под ногами преимущественно трава и никаких обрывов. Тугой узел в груди постепенно развязывается, и я начинаю получать удовольствие от происходящего. Подхожу к людям пообщаться, изредка что-то фотографирую, глазею по сторонам.
Не нравится мне вот эта темная туча, наползающая из-за хребта, пока мы спешно доедаем вкуснейший обед, приготовленный заботливыми руками Ирины. Не нравится мне и усиливающийся ветер, не предвещающий ничего хорошего. Костя командует надевать дождевики, мембранные штаны, закрывать рюкзаки чехлами. Мы выдвигаемся в путь под оглушительный раскат грома.
Дождь безо всяких прелюдий обрушивается на нас стеной. Я наконец понимаю почему существует фраза “льет как из ведра” - ощущается это именно так. Тебя будто бы без остановки окатывают водой, и это все никак не заканчивается. Через минут 15 дождевик начинает пропускать влагу, а через полчаса в моих ботинках - настоящий аквариум. Такого светопреставления я еще никогда в жизни не видела: молнии сверкают, громыхает так, что в ушах звенит, дождь только усиливается, а все вокруг быстро заволакивает туман. Я изо всех сил стараюсь не отстать от впереди идущего человека, чтобы не потеряться в этой непроницаемой белой мгле.
Землю очень быстро размывает, так что о полноценном привале можно забыть: в лучшем случае пару минут передышки с опорой на палки. Дождь льет, и льет, и льет, в какой-то момент к этому добавляется град. Крупные градины больно лупят меня по рукам, ветер бросает в лицо холодные капли. “Хочу в поход, хочу в поход. Ну как, нравится?” - язвит внутренняя душнила.
Около пяти часов вечера возникает просвет и мы спешно ставим лагерь на первой подходящей полянке, не веря своему счастью. Насквозь мокрые, уставшие, замученные четырьмя часами не стихающего ливня, мы разбегаемся по палаткам спасаясь от очередной тучи.
Мне невероятно повезло и почти все вещи внутри рюкзака сухие, так что я быстро переодеваюсь, надеваю пуховик и залезаю в свой спальник, постукивая зубами. Спустя 20 минут я перестаю трястись и чувствую как тепло расползается по всему телу. Меня накрывает волна облегчения и радости. Я в тепле и сухости, мне уютно и хорошо в то время как за бортом беснуется буря, ветер треплет нашу палатку, а на горы стремительно опускается ночь. Мы успели, мы в безопасности!
Перед сном я поворачиваюсь к своей соседке Ане и спрашиваю: “А что дальше будет? Ты же много ходила в походы. Как обычно поступают в такой ситуации?”, на что она со смехом отвечает что ТАКОГО дождя она никогда нигде не видела и вообще не представляет, что будет дальше. Под яростный стук капель я быстро засыпаю. В эту ночь мой спальник кажется мне настоящим царским ложе.
Аэронавтика - Курс не меняется?
📍 In the middle of nowhereНад лагерем висит почти осязаемое напряжение. Дождь стал поменьше, но небо обложено тучами со всех сторон и выглядит безнадежно. Ночью одну из палаток подтопило и ребят пришлось расселить в две соседние. У некоторых вчера промокла не только ходовая одежда, но и спальники, и вещи для сна, так что никакого полноценного отдыха не было. На спутниковом коммутаторе Кости неутешительный прогноз: ближайшие 4 дня погода по маршруту еще хуже.
Теперь всем вместе предстоит решить, что делать дальше. Расклад безрадостный: у половины группы вообще нет сухих вещей — так что о нормальном сне в ближайшие дни можно забыть. У одного человека сильные боли в ноге — похоже, растяжение. Объём осадков обещает удвоиться по сравнению со вчера, а возможности хоть немного просушить вещи не просматривается.
Страх снова опутывает мою грудную клетку своими щупальцами. Я представляю мокрые камни, сложные спуски и картины своего полета в бездну. Костя рассказывает о последнем дне маршрута: он самый сложный и предполагает затяжной сброс высоты в 1500 метров.
- Сам спуск вполне нормальный и все бы его хорошо прошли при обычной погоде. Меня беспокоит то, в каком состоянии вы будете, если перед этим нас 4 дня будет поливать дождем, а ночами не будет возможности выспаться из-за мокрых вещейКостя напряженно хмурится.
- Мы можем продолжить, если вы готовы, а можем развернуться. Кто хотел бы вернуться?
Вечером этого дня в лагере Костя и Ирина с грустью поделятся, что самое красивое и интересное было впереди, но пойти назад было правильным решением в сложившихся обстоятельствах. А погода, будто бы в насмешку над нами, порядком улучшилась: даже солнце ненадолго выглядывало.
Начиная со второго дня, на своём пути мы встречали только местных пастухов — в рамках однодневного хайка туристам в эти места не добраться. Прикид у пастухов довольно необычный: даже при +30 они расхаживают, замотавшись в шерстяные одеяла. Пастухи частенько оказывались поблизости: иногда бежали за нами и просили еды, пару раз с озадаченным видом наблюдали, как мы, собравшись в круг, делаем утреннюю зарядку (ритуал какой-то проводят, штоле? — читалось в их глазах). А один смельчак в одеяле даже присоединился к «ритуалу» и бодренько крутил бёдрами, делал наклоны вместе с нами. На обратном пути мы щедро делимся с пастухами своей провизией: всё равно её больше, чем мы сможем съесть, да и разгрузить рюкзаки приятно.
Похоже, лейтмотив этой поездки — изучение фразеологизмов на собственной шкуре. С «дождём как из ведра» мы уже познакомились, а на четвёртый вечер в программе — «заблудиться в трёх соснах». Ужинаем позже обычного, и к моменту, когда чай готов, вокруг уже темно, хоть глаз выколи. Чтобы жизнь мёдом не казалась, начинается противный мелкий дождь и становится зябко. Ребята ещё болтают, не спешат расходиться, а я решаю пойти отдыхать. Не дожидаясь Ани я уверенным шагом направляюсь к нашей палатке и очень быстро понимаю, что не вижу вокруг НИ - ЧЕ - ГО. Над лагерем висит густой туман и даже на максимальной яркости мой фонарик не пробивает его дальше чем на полметра. Как назло, в палатке мы не оставили никакого света, и я понятия не имею в какой она стороне. Ну и вишенка на торте - наш лагерь разбит на плато на высоте 3000 метров, которое со всех сторон заканчивается головокружительным обрывом, не оставляющим ни единого шанса на выживание. К горлу подступает тошнота: страх услужливо подкидывает картинки моего полёта в бездну.
Пока я в очередной раз готовлюсь помирать, лихорадочно верчу головой в попытках сориентироваться и планирую провести ночь прижавшись к ближайшему камню, ребята замечают, что свет моего фонарика поблескивает как-то подозрительно далеко от палаток и смекают в чем дело. Спасательная операция в лице моей прекрасной соседки Ани выдвигается в мою сторону. Немного поплутав мы всё-таки находим нашу палатку и забираемся внутрь. Лишь спустя пару часов мне удаётся заснуть и всю ночь мне снятся вариации на тему моего полета с обрыва.
За завтраком обсуждаем план на финальный день похода. Лестницы в первый день понравились не всем, а подниматься психологически проще, чем спускаться в пустоту, так что на обратном пути решено выбрать другую дорогу. Вместо лестниц предстоит спуск по горной тропе. Мммм, мое любимое...
Выглядит этот спуск не так ужасно, как тот, где хотелось разбежавшись прыгнуть со скалы, но все равно в голове крутится одна нецензурщина. Ближайшие полтора часа я сконцентрирована на 100%: опасливо лезу по камням за Костей, который подсказывает куда лучше поставить ногу, поддерживает меня за руку на самых сложных участках и добрым спокойным голосом хвалит и говорит, что все отлично получается.
Я уже говорила, что гиды в «Ёлках» — это любовь? ❤️ Недаром мне с самого начала казалось, что мы подружимся. За эти две недели Костя и Ирина создали невероятно уютную, почти домашнюю атмосферу и окутали каждого из нас теплом и заботой. Поддерживали тех, кому страшно (меня), хвалили, лечили мозоли, внимательно слушали, учитывали все пожелания, оберегали, развлекали и офигительно вкусно кормили! Я могу поэму написать о том, какие гастрономические шедевры Ирина творит в походных условиях. Таких инстаграмных завтраков у меня даже в кафе не бывало! 😄 Интуиция меня не подвела, но и не подготовила к тому, что за такой короткий срок можно так сильно привязаться и проникнуться к людям. Пишу это спустя три месяца после возвращения, а в душе до сих пор светло и радостно. 🥹
Дождь в который раз настигает нас, когда до финальной точки остаётся всего минут пятнадцать. Будто догоняет с криком: «Подождите, я не договорил!» Одной из последних я захожу под надежное укрытие туристического центра, где многие уже радостно звонят родным, пишут сообщения, проверяют новости. Шутка ли - впервые за четыре с половиной дня снова быть на связи. И вдруг на меня накатывает странная тоска. Я не хочу, чтобы всё это заканчивалось. Не готова прощаться с Драконовыми горами. Не хочу признавать, что мой первый поход так быстро и бесславно подошёл к концу. Не хочу впускать шум внешнего мира с его нескончаемым потоком новостей, сообщений и уведомлений. Мне безумно понравилось просто лежать в палатке, слушать как капли стучат по крыше, вдыхать свежий горный воздух и ни о чём не думать. Понравилась тишина, которая возникает внутри, когда экранное время за день не превышает 5 минут. Да и вообще, несмотря на все сложности, страхи и препятствия, мне ОФИГЕТЬ КАК ПОНРАВИЛОСЬ в походе.
Митя Фомин - Все будет хорошо
📍 St Lucia«Hippos roaming at night», — сощурившись, читаю я на знаке. На часах — за полночь, позади целый день в дороге. Может, мой English уже не инглишится?.. Ну не могут же это реально быть гиппопотамы.
— Я тут в прошлом году гиппопотама видел, прям возле отеля. Будьте осторожны, они очень опасные. Ни в коем случае не подходите ближе, чем на тридцать метров, — предупреждает Костя.
Мы в цивилизации уже вторые сутки: грязь вымыта из под ногтей, вещи выстираны и в зеркале отражается вполне человеческое обличье. Ближайшие два дня по плану только чилл, релакс и ночная фотоохота на гиппопотама.
В Санта-Лючии дикая природа буквально на расстоянии вытянутой руки. Пока мы с Аней попиваем — на минуточку — спешиалти-кофе в самой модной кофейне этой деревни, мимо по главной улице чинно проходят два бородавочника. По пути на пляж деревья усеяны обезьянами, а повсюду — знаки с настоятельной рекомендацией не терять бдительность: эти наглые ребята вполне могут выхватить что-нибудь из рук или даже сорвать очки. Пройдя без потерь через «обезьяний коридор», выходим к океану и задорно носимся за крабиками по песчаному пляжу. На следующий день отправляемся на сафари в национальный парк Хлухлуве-Умфолози, и память телефона пополняется антилопами, зебрами, жирафами и слонами. Но гештальт с гиппопотамом всё ещё не закрыт.
По законам жанра в последний вечер перед отъездом из Санта-Лючии в групповой чат прилетает сообщение:
Би-2 & Oxxxymiron - Пора возвращаться домой
📍 Cape TownМои надежды на африканский колорит, пыхтящий кукурузник и незабываемые впечатления методично и безжалостно вкатывает в поверхность взлетно-посадочной полосы аэропорта Дурбана совершенно заурядный и привычный глазу Airbus. Всего через 3 часа мы с Аней заселяемся в “Амстердам”, потому что в нашем кейптаунском отеле каждый номер назван в честь какого-то крупного города. Бог рандома, видимо, решил, что я уже соскучилась по дому 😄
Самое яркое впечатление от Кейптауна — закат на Столовой горе, куда мы поднялись сразу после прилёта. Вид на город отсюда совершенно крышесносный. Нам повезло застать его сразу в трёх состояниях: в предзакатном золотом свечении, в розоватой дымке на фоне солнца, опускающегося в океан, и в полной темноте, переливающейся огнями ночного города. Наверху можно гулять довольно долго: на вершине раскинулось широкое плато с множеством ракурсов — и на Кейптаун с береговой линией, и на окружающие его горы.
Водитель Убера, везущий нас от Столовой горы на ужин, явно настроен на философский лад, поэтому он ставит четверых людей в машине в тупик вопросом много ли любви в нашем обществе. Озадаченно отвечаю, что в целом все не так плохо, но есть куда расти 😅
Последний день на краю света несётся с ошеломительной скоростью, и мне ужасно хочется замедлить время: растянуть его, рассмотреть каждую минуту. Не верится, что уже завтра меня здесь не будет. Что мы с Аней не будем, как обычно, лежать вечером и обсуждать впечатления за день. Что африканские +30 сменятся голландскими +15. Я изо всех сил вцепляюсь в эти драгоценные моменты: вид на горную цепь Двенадцати Апостолов в модном районе Camps Bay, потешно семенящие пингвины на Boulders Beach, мощный, нескончаемый ветер на мысе Доброй Надежды. А фоном ко всему — смех, искренние разговоры, улыбки, дурачества и очень-очень много тепла.
Самолёт набирает высоту, закладывая вираж над Кейптауном. Я в который раз перечитываю чудесные пожелания, которые ребята написали мне накануне за ужином. Это одна из многих замечательных традиций "Ёлок" — подписывать друг другу на память большие «билеты» из прошедшего путешествия. Все одиннадцать часов в воздухе я просто слушаю музыку и смотрю в окно. Нет желания ни читать, ни болтать, ни включать кино. Внутри слишком много чувств и впечатлений, которые того гляди и высплеснутся через край.
Надо будет сюда вернуться, мы мало что посмотрели - вздыхает внутренняя душнила
Brainstorm - На заре
📍 Mevrou & Co WeespПарковочное место выглядит неплохо, мне такое по зубам. На часах 9:15, так что время на кофе еще есть, а до ближайшей кофейни всего 4 минуты пешком. Я уже 2 недели как вернулась из Африки, а фонтан энергии все не иссякает. Чтоб я в субботу встала в 7 утра, дабы успеть поездить на машине до встречи с подругой? Что-то очень крупное ў лесе здохла, судя по всему. Я точно заслужила флет уайт и 15 минут с книжкой прежде чем ехать обратно.
Дочитав очередную главу «Творцов совпадений», я собираю вещи и иду к бариста расплатиться. Взгляд невольно цепляется за постер на стене: In Zuid-Afrika zeggen we… Минуточку. Открываю сайт кофейни — оказывается, её владелица жила в ЮАР, оставила там кусочек сердца и теперь создаёт кусочек ЮАР здесь, в Нидерландах. Обложка «Творцов совпадений» будто заговорщически подмигивает мне. Подушечки пальцев покалывает как от лёгкого электричества.
Давайте-ка с самого начала. Вчера я внезапно решила, что встану ни свет ни заря, чтобы немного поездить на машине, а то мой самый дорогой навык того гляди и начнет проседать. Утром я пять минут залипала на карту окрестностей Амстердама и решила ехать в Альмере. Пришла к каршеринговой машине и обнаружила, что ее бросили почти с пустым баком. Пришлось разбираться как вообще заправлять машину и на это ушло какое-то время.
Прикинув, что до Альмере далековато, я меняю маршрут и еду в Веесп. Там я долго ищу удобное парковочное место, а потом иду в ближайшую кофейню. И она оказывается посвящена ЮАР — стране, из которой я только вернулась и о которой не могу перестать думать вот уже две недели. Сколько же совпадений должно было сойтись, чтобы я оказалась именно здесь, а?
Чувствую как по коже бегут мурашки, а губы непроизвольно растягиваются в совершенно идиотской улыбке. Ощущение будто со мной сегодня случилось какое-то маленькое волшебство, будто мое африканское приключение помахало мне из-за угла.
“Тебе почти 30 лет. Маленькое волшебство! Так и до курсов Блиновской недалеко…” - бухтит душнила, пока я выруливаю с парковки все еще сияя как начищенный самовар.
Фотографии сделаны мной и Константином Черновым/"Елки-Моталки"